Il y a quatre ans à peine, j’étais très, très loin de l’Espagne dans laquelle je me trouve aujourd’hui. Concrètement, nous traversions l’Inde en train, d’Agra à Goa, au cours d’un voyage de 31 heures, dont les souvenirs me reviennent à l’esprit après avoir relu un récit de voyage : « Vous êtes plongés dans un autre monde » que j’avais écrit avec difficulté, car le bruit même du train ne me permettait pas de le faire avec fermeté. Il en était ainsi… et il en est ainsi, un autre monde vers lequel je vais essayer de vous conduire et, au passage, de vous conseiller pour préparer votre voyage. voyager en train à travers l’Inde.

Un bazar tient dans un train

Au moment de la acheter un billet de train en Inde Il existe huit modalités (de la 1AC, avec climatisation, à la seconde classe), parmi lesquelles nous avons choisi le billet de la classe « sleeper » : bon marché (30 euros), sans climatisation et avec des compartiments pour 6 personnes. C’est le billet le plus recommandé, non seulement en raison de son prix, mais aussi de l’expérience de voyager en classe « couchette », en vivant avec des passagers qui sont pour la plupart des Indiens.
Nous achetons les billets auprès d’une agence locale, mais ils peuvent également être obtenus directement en ligne sur le site de l’IRCTC (les chemins de fer indiens) ou de Cleartrip. Vous pouvez également les acheter à la gare même, mais une agence vous donnera de meilleurs conseils, surtout si c’est votre premier voyage et que vous ne voulez pas faire de longues files d’attente dans les gares indiennes très fréquentées.
Nous avons quitté la gare d’Agra et avons pris place entre deux jeunes locaux qui « courtisaient » mon ami et un père avec un fils à problèmes dont la tendre relation est le souvenir le plus spécial de ce voyage.
Dès que le train démarre, on a l’impression d’entrer soudainement dans deux mondes très différents : celui de l’autre côté des bars, si fugace, coloré et organique, et celui du train, dont les couloirs se transforment en une sorte de marché aux puces est passé par un filtre exotique : des femmes avec des paniers de fruits, d’autres qui vous liront même la main et des hommes qui vendent des samosas (ces triangles de légumes typiques), des animaux en peluche et même du dentifrice. En fait, on dit que beaucoup paient un billet de train d’un endroit à l’autre afin de rentabiliser leur voyage. Certains, directement, se faufilent.
Aux arrêts, certains commerçants entrent et d’autres sortent, vous offrant même leurs produits par la fenêtre, notamment un thé chai qui ne manque jamais et devient une sorte de drogue, peut-être parce que toutes les dix minutes, on entend le Chai typique ! Chai ! en passant par les couloirs et il ne coûte que 5 roupies. Un goût pour les sens que l’on apprécie confortablement depuis son siège tout en offrant des moments pour mieux contempler les paysages entre les chariots ou aller aux toilettes, un séjour dans lequel avant d’atteindre le « trou » il faut éviter les flaques d’eau de couleur douteuse, devenant une sorte d’aventure en soi.

A l’heure du coucher dans un train indien, si vous obtenez le lit du haut, vous aurez de la chanceEt si vous prenez la moitié d’un Valium (dormir sur n’importe quel moyen de transport n’a jamais été mon truc), tant mieux. Vous savez, avec le sac d’oreiller, on ne sait jamais. Parfois, quelque chose vous réveillera, et vous irez jeter un coup d’œil à l’une des entrées en regardant passer les scènes indiennes devant vous, à toute vitesse, de façon magique.

En fait, à un moment donné, le train s’est arrêté, je ne sais pas pourquoi, et il y a eu un grand silence dans les couloirs. Je suis sorti de mon coin secret entre les wagons et je suis resté là, seul, à écouter les bruits de la jungle qui embrassait les rails du train, tandis qu’à côté du train un homme au crâne tombant ramassait des bouteilles en plastique et les mettait dans un sac poubelle.

Je dois également dire que, malgré le conglomérat de personnes qui accueillent ces trains, la grande majorité sont généralement sûrs. Les Indiens peuvent essayer de vous demander de l’argent, de vous flatter et de vous vendre quelque chose, mais ce sont surtout des gens avec une bonne conversation, qui n’hésiteront pas à vous poser ou à répondre à certaines questions ou, bien sûr, à vous faire voir qu’eux aussi comprennent la culture occidentale à fond.
Et ainsi, entre paroles et paroles, réflexions, femmes en saris qui se promènent dans les champs et hommes qui voient passer la vie, nous avons été témoins du contraste de l’Uttar Pradesh, de son climat plus froid et des landes parsemées de rizières, jusqu’à ce que nous atteignions la mer de palmiers qui inonda Goa, le paradis des hippies où ne manquent pas les églises portugaises et les fêtes de transe fabriquées en Inde où je n’ai pas osé aller.
Vingt minutes plus tard, nous sommes arrivés à Panaji, laissant derrière nous ce père qui souriait tout le temps à son fils pendant que nous décollions de ce train dans lequel nous avons fait un voyage que nous ne répéterions plus jamais. Un monde dans un monde où un rickshaw nous attendait pour nous emmener au plus profond de la jungle.
Si vous envisagez de vous rendre en Inde, la traverser en train est le premier des commandements de ce décalogue indien fictif que vous devez garder à l’esprit.
Il est possible que l’un des les meilleures expériences de voyage au monde.
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